Есть ли сливной кран у настенного газового котла вайлант?

.юрий ч.
  · 126
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос
Читайте также

Стоит ли в ванной комнате монтировать реечный потолок?

Выставка домов на Белой Даче - крупнейшая в России круглогодичная выставка домов, с более...  · m-strana.ru

Популярность такого потолка обусловлена качественными характеристиками, которые и обеспечивают конкурентные преимущества:

  • легкость монтажа и разборки – процесс занимает минимальное количество времени, при этом присутствует постоянный доступ к скрытым коммуникациям;
  • влагостойкость – алюминиевые или пластиковые пластины не деформируются под воздействием конденсата, пара, частых изменений влажности;
  • срок службы оценивается в 30-50 лет – все зависит от целевого назначения комнаты, и соблюдения правил эксплуатации;
  • экологическая безопасность – алюминий не выделяет токсических веществ при длительном воздействии ультрафиолета, нагревании;
  • гипоаллергенные свойства – на поверхности реек, даже при постоянной влажности, не развивается патогенная микрофлора, не образуемся плесень, процессы гниения;
  • простота ухода – потолок может мыться водой, обрабатываться дезинфицирующими и моющими средствами, без риска потери привлекательного внешнего вида;
  • пожаробезопасность – огнестойкие характеристики алюминия позволяют выполнять монтаж в помещения с повышенными требованиями к пожарной безопасности;
  • установка классических и специализированных светильников, спроектированных специального для реечного потолка – таким образом, решается вопрос создания оптимального искусственного освещения.

Помимо плюсов, можно выделить и некоторые минусы:

  • устаревший внешний вид – дизайнеры больше не используют этот тип потолка в своих проектах;
  • уменьшение высоты, так как реечный потолок крепится на подвесную систему;
  • относительная сложность монтажа.
день назад  · < 100
Прочитать ещё 4 ответа

Почему падает давление в системе отопления двухконтурного котла?

Автономная газификация и системы отопления. Лучшее предприятие России 2017 и...

Иногда во время эксплуатации газового котла может падать давление в системе отопления. Это происходит из-за нахождения в теплоносителе пузырьков воздуха, который выходит через автоматический воздухоотводчик.

Но есть ещё несколько причин падения давления.

Падение давления из-за протечек теплоносителя. Причинами в этом случае могут стать прохудившиеся трубы и плохо зажатые соединения. Также неплохо будет осмотреть котёл и расширительный бачок, они тоже могли причиной неполадок.

Появление воздушных пробок. Отсутствие герметичности в системе отопления может привести к попаданию воздуха в контур из-за чего в нём появляются пузырьки воздуха. Они могут образоваться также из-за неправильного заполнения контура и приводить к журчанию в трубах и падению эффективности отопления.

Иногда встречаются неполадки с расширительными бачками, они просто не держат давление в системе - в этом случае их нужно менять, но предварительно стоит осмотреть всю систему отопления и исключить другие варианты возникновения проблем с давлением.

Бывает, что при поиске проблем с давлением выясняется, что неисправно измерительное оборудование, по которому вы контролируете давление. Но данную неполадку лучше точно продиагностировать у специалиста, потому что может случиться так, что вы пропустили другую неисправность.

25 февраля 2019  · 41,0 K
Прочитать ещё 6 ответов

Какую вагонку в лучше использовать в парилке?

Строительный Торговый Дом «Петрович» основан в 1995 году и специализируется на торговле...  · petrovich.ru

Парилку облицовывают вагонкой высокого качества: класс «Экстра» и «А».

Выгонка высокого класса выдерживает высокие температуры, а также постоянное воздействие воды и пара.

Хвойные породы деревьев под действием высоких температур выделяют ядовитые смолы, поэтому в парилках используют вагонку из лиственных парод: осина, липа, ольха, кедр и лиственница.

26 июля 2018  · 12,4 K
Прочитать ещё 7 ответов

Теплоноситель из контура отопления может попасть в контур ГВС? Мы хотим в систему залить антифриз, не хочется чтобы он смешивался с водой.

А в чем проблема? Возьмите пропиленгликоль, у меня Термагент -30 эко залит , все хорошо. И вот как залил, так вообще забыл про проблемы с отоплением. Бывает, на неделю уезжаю. Все норм, несмотря на морозы.

21 мая  · 23,9 K
Прочитать ещё 7 ответов

Как установить пластиковое окно?

Качественный ремонт окон и дверей ПВХ любой сложности по ценам ниже средних в Омске.  · ремонт-окон-омск55.рф

Первое, нужно сделать правильный замер окна согласно ГОСТ 30971-2012.

  • Оконный блок должен заходить за четверть на 10мм.

Второе,после демонтажа старого оконного блока следует подготовить оконный проём согласно ГОСТ 30971-2012, а именно:

  • Отклонение от вертикали и горизонтали сторон проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м.
  • Трещины и сколы глубиной более 10 мм следует заделать цементным раствором.
  • Также, для лучшей адгезии монтажной пены, следует вымести и обеспылить проём, удалив масляные пятна, если таковые имеются.

Совет:

Если стены панельные, то можно приступать к монтажу оконного блока, в случае, если стены кирпичные стоит задуматься об утеплении проёма пеноплексом в "круг", только так получится исключить сквозняки "гуляющие сквозь кладку".

Третье, перед монтажом оконного блока следует его подготовить:

  1. Просверлить отверстия для крепёжных элементов или закрепить выносные пластины по следующей схеме:
  • расстояние от внутреннего угла рамы до ближайшего крепёжного элемента должно быть 150-180 мм;
  • расстояние от импостного соединения до ближайшего крепёжного элемента 120-180 мм;
  • расстояние между крепёжными элементами 600 мм.
  1. Наклеить ПСУЛ и пароизоляцию, если таковые предусмотрены.
  2. Прикрутить крепления для москитных сеток.

Четвёртое, монтируем оконный блок.

Следует выдержать фронтальный и торцевой монтажный зазор:

  • фронтальный монтажный зазор 10-20мм;
  • торцевой монтажный зазор 20-60мм.

Затем нужно выставить оконный блок по уровню в 3-х плоскостях. Допустимое отклонение от уровня 1,5 мм на 1 метр, но не более 3-х мм на высоту изделия.

Пятое, после того как смонтировали оконный блок, делаем наружную отделку окна, ставим отлив и декоративные углы, промазываем жидким пластиком примыкания углов к отливу и примыкания углов между собой.

Шестое, устраиваем монтажный шов по периметру рамы, заполняя его монтажной пеной равномерно, без разрывов.

Седьмое, вырезаем подоконник по ширине проёма с ушами или без, одеваем торцовки и ставим подоконник на место.

Здесь возможны 2 варианта, ставим подоконник:

  • либо в подставочный профиль, если он предусмотрен в Вашей конструкции;
  • либо ставим на нижний торец рамы закладные, и на них опираем подоконник, заводя его под раму.

Выставляем подоконник по уровню, нагружаем его и пропениваем.

Восьмое, режим откосы, монтируем их и пропениваем.

При монтаже откосов возможны 2 варианта:

  • ставим откосы внахлёст с рамой(заводим откос на 5-8 мм за край рамы, предварительно пропенив "пятаки", для прижима откоса к раме);
  • по краю рамы устраиваем стартовый профиль и уже в него вставляем откос.

Какой вариант для Вас удобнее тот и выбирайте, лично для меня удобнее первый вариант, это более практично, откос в меньшей мере подвержен повреждению креплениями "ролетов", которые потом многие крепят на створку.

Девятое, ожидаем полного высыхания монтажной пены, подрезаем пену, оштукатуриваем швы.

Десятое, обезжириваем и промазываем жидким пластиком примыкания откосов и подоконника к оконному блоку.

Поздравляем, Ваше окно смонтировано и утеплено, если Вы сделали всё правильно, окно будет радовать Вас долгие годы.

Прочитать ещё 29 ответов