Растения и садоводство

3 месяца назад

Освещение растений - LED (светодиодные лампы) VS ДНАТ - есть ли смысл менять лампы? — 4 ответа

Выращиваю кофе, хочу увеличить КПД и перейти на гидропонику, с этим всё понятно - волнует вопрос освещения, так ли хорошие LED (светодиодные) светильники как их расхваливают в магазинах? может быть это всё ПИАР и по сути переплачиваю за освещение от которого не будет никаких преимуществ?

+3

Эффективность светодиодов не сильно выше ДНАТ. Например, поток 75к Лм можно получить ДНАТ на 600 Вт и LED на 500 Вт. При этом, спектр нельзя назвать хорошим для выращивания растений, т. к. во-первых, он очень узкий, а во-вторых простая лента или лампочка дают просто неподходящий. Зелёный для большинства растений не нужен. С синим вообще нужно быть аккуратным, т. к. при его избытке растения сильно вытягиваются. Как не крути, а ДНАТ оптимальны для выращивания или по крайне мере просты.

Ничего не могу сказать про кофе, но прихожу к выводу, что освещение необходимо комбинировать, т. к. некоторые аквариумные виды очень чувствительные.

В моём случае, энергоэффективность не имеет значения, поэтому решил использовать три вида ламп:

- Накаливания для полноты спектра;

- Натриевые из-за баланса эффективности и качества спектра;

- Светодиоды для коррекции перекоса и выравнивания композиции.

Теоретически, данная схема должна очень хорошо сработать, а вот что будет на практике – покажет ближайшее время.

Кстати, несколько месяцев назад в Nat Geo читал про теплицы в Голландии, обратил внимание на соседство светодиодов с ДНАТ. Если что, вот материал http://www.nat-geo.ru/science/1155339-kak-nebolshaya-strana-nakormit-ves-mir/.

Если исключить гербициды, то есть довольно много способов. Самое главное при этом — системный подход: сорнякам нельзя давать воспроизводиться, тогда максимум на следующий сезон их станет в разы меньше.

Один из самых простых и эффективных способов — закрытие почвы, чтобы находящиеся в ней корневища многолетних сорняков не могли прорасти и погибли бы, а однолетние не смогли укорениться. Лучше всего работает специальная чёрная плёнка. Она иногда продаётся даже в местечковых садовых магазинах, её много в интернет-магазинах. Искать можно по запросу «плёнка чёрная полиэтиленовая». Продают её кусками или рулонами. Землю рыхлят лопатой, культиватором или трактором, затягивают плёнкой, прижимают её по краям камнями или другим грузом, в нужных местах делают отверстия и сажают рассаду. Прошлогодние корневища начнут прорастать и поднимать плёнку — её нужно в этих местах дополнительно придавить, не пугаться, без света сорняки довольно быстро зачахнут и погибнут. За неимением плёнки используют рубероид, старый линолеум, матрасы, доски и прочий хлам, но это всё дороже и выглядит, конечно, не так опрятно. Есть специальный укрывной материал — агроволокно, геотекстиль и т.п., нужно выбирать самый плотный, иначе сорняки вроде пырея будут прорастать насквозь. Но фермерский стандарт — плёнка, плотная светостабилизированная плёнка служит 3-5 сезонов. Поливают такие участки либо в лунки, либо прокладывают капельный полив под плёнкой (агроволокно воду пропускает и позволяет использовать любой вид полива).

Укрывной материал хорош для кустовых растений и рассады, вроде томатов или клубники, но не подходит для плотных посевов, вроде моркови или другой зелени. В этом случае хорошо работает прямоугольный рамочный плоскорез, он же полольник, вроде «Стрижа», которым нужно регулярно обрабатывать поверхность, пока не появятся и не окрепнут всходы культурных растений. Главная задача — не дать окрепнуть сорнякам. Подрезать междурядья 1-2 раза в неделю вполне достаточно. Когда нужные всходы будут хорошо видны, междурядья можно замульчировать, для этого очень хорошо подходит мелко порубленная трава, которую производит практически любая самоходная газонокосилка, или щепа от садового измельчителя. Мульчу насыпают слоем около 5 см, этого достаточно для подавления большей части семян сорняков, которых в земле обычно много. Обрабатывать землю плоскорезом по мульче невозможно, но это и не нужно — достаточно вручную удалять вылезающие остатки многолетних сорняков, вроде осота или одуванчиков. При регулярной уборке на следующий год их не будет. Мульча заодно удобряет почву и предотвращает высыхание (за счёт конденсации росы утром и вечером земля под ней влажная даже в засуху). Для мульчирования не стоит применять цельную траву, срезанную ручной косой или триммером — она лежит неплотно и через неё спокойно прорастают все сорняки; опилки тоже плохо подходят: они закисляют и — главное — сушат почву, что для огорода может быть проблемой.

Стоит обратить внимание на североамериканский опыт, где малое семейное органическое фермерство очень развито и развивается уже не одну сотню лет. У таких фермеров земли обычно не меньше полугектара (в отличие от привычных нам 6-15 соток), соответственно и методы обработки гораздо более эффективные. В частности, они практически не используют ручные плоскорезы, вместо этого на любой случай есть инструмент с колесом: плоскорез, окучник, плуг и т.п. Колёсным плоскорезом прополоть междурядье грядки можно не за 1-5 минут, а за 10-15 секунд, что делает процесс гораздо менее трудоёмким. Соответственно можно делать это чаще и результаты будут лучше. Познакомиться с таким инструментом можно по запросу «wheel hoe», но в России, к сожалению, в продаже такого можно сказать нет, но если доступна сварка, самодельный аналог обойдётся примерно в 500 р.

На западных органических фермах, где растят много зелени, открытые посевы (которые не под плёнкой) не мульчируют вообще, т.к. это мешает работать плоскорезом. Вместо этого они еженедельно пропалывают механически и не дают цвести диким травам на территории фермы — это очень важный пункт. Вся дикая трава должна быть выкошена. При таком подходе начиная со второго года самосева сорняков в огороде практически нет. Ферму при этом не накрывают куполом и не обносят забором — буфера в пару десятков метров вполне достаточно, чтобы сократить количество сорняков до пренебрежительно малого.

В США и Канаде популярна огневая обработка почвы перед посевом. Для этого применяют специальный инструмент, состоящий из колёсной рамы, баллона с пропаном и горелки, вроде паяльной лампы или специальных горелок для монтажа наплавляемой кровли. Найти такой инструмент в поиске можно по запросу «flame weeder». Почву перед посевом обрабатывают как обычно, хорошо проливают и оставляют на 2-3 дня. За это время наклёвываются и всходят все семена сорняков, которые и убивают огнём. При этом нет задачи испепелить их — достаточно нагреть до температуры 40-50 градусов, чтобы сорняки поникли и погибли. Почва при этом не перегревается, полезные микроорганизмы практически не страдают. Применять этот способ можно и поверх посевов, например, если морковь всходит на 20 день, и вы уверены в своих семенах, то обработать грядку огнём можно на 15-18 день после посева.

Западный опыт можно искать в сети и изучать по запросам «organic farm», «urban farm», «homestead»; знание языка не всегда нужно — часто фотографии и видео говорят сами за себя.

Бобы, горох и кустовая фасоль прекрасно чувствуют себя в тени. Затененные места под деревьями подходят для выращивания свеклы, моркови, редиса и редьки. Брокколи, цветная, пекинская и белокочанная капуста — также хорошо растут на затененных местах, особенно если их посадить рядами в восточно-западном направлении, регулярно поливать и пропалывать.

Отлично растет в тени ревень. Щавель, руккола, шпинат, салаты и листовая горчица не вырастут мощными, но зато долго будут оставаться нежными, без горечи.

Сельдерей, петрушка, мята, любисток, тимьян, кинза и эстрагон отлично переносят тень, становясь при этом ещё более ароматными.

Сам лично выращивал у себя в квартире кучу разновидностей острого перца (Habanero, MOA Scotch Bonnet, Chocolate Scorpion, Jalapeño и другие), поэтому с уверенностью могу сказать, что сделать это довольно просто. Но всё же есть нюансы. Ниже постараюсь отметить самые важные моменты в виде небольшого руководства (ниже идет не копипаста, а моё личное сочинение, которого пока что нигде нету кроме как в этом ответе на вопрос в Яндекс Знатоках).

Дисклеймер: всё описанное ниже основывается на моем личном опыте выращивания и общения с людьми, выращивающими перец-чили, поэтому эти писания ни в коем случае не претендуют на звание научной статьи.

1. Покупка семян

Если Вам особо не важно, какой сорт выращивать, то этот пункт можно пропустить: просто покупаете любые семена в магазине, либо покупаете сам перец, а уже из него извлекаете семена. Если появилось желание вырастить что-нибудь интересное (какую-нибудь разновидность перца из топ-5 по шкале Сковилла), то скорее всего придется заказывать семена из-за границы в каком-нибудь интернет-магазине, либо найти энтузиастов, которые будут готовы обменяться с Вами семенами (Вы им огурцы, они Вам Каролинского жнеца). Главное правило - не заказывать с Алиэкспресс, т.к. там процветает мошенничество с семенами и магазин с рейтингом "99% положительных отзывов" продаст Вам совсем не те семена, которые Вы заказали. В лучшем случае Вам отправят непонятную разновидность какого-нибудь тайского перца, и Вы это поймете только когда на Вашем перце начнут формироваться плоды. Сам с этим сталкивался будучи дилетантом (было неприятно).

Для поиска магазина и желающих обменяться семенами могу посоветовать сообщество на Google+, в котором состою сам и где мне не раз помогали: https://clck.ru/DA8Lw . Там есть специальные разделы, в которых продают семена и обмениваются ими, но оговорюсь сразу: ресурс западный и общаются там только на английском.

2. Посадка семян

Тут всё просто. Есть два пути: сажать семена прямо в землю либо предварительно прорастить их. На самом деле для перца особой разницы нет (по крайней мере я не заметил), поэтому смело поступайте как нравится.

2.1 Предварительное проращивание

Выбираем кусок какого-нибудь материала, в котором будем проращивать семена. Это может быть ватный диск, салфетка, бумажное полотенце, кусок марли, либо что-нибудь другое. Скажем, мы выбрали салфетку. Смачиваем нашу салфетку водой. Кладем на половину салфетки семена и накрываем их второй половиной салфетки. Дальше - важный момент - кладем салфетку в пакетик, который нужно закрыть (для того, чтобы салфетка не высохла). Лучше всего использовать зип-лок (пакетик с застежкой). Пойдет и обычный пакет, который нужно будет завязать, но зип-лок использовать гораздо удобнее, так как пакетик нужно будет каждый день открывать и доставать салфетку, чтобы развернуть её и проветрить семена. Проветривать семена нужно для того, чтобы не завелась плесень или что-нибудь не загнило.

Пакетик следует положить в теплое и тёмное место. Я обычно кладу его на батарею. У меня батареи горячие, но семена еще ни разу не перегрелись, так что можете не бояться.

Проверяйте семена каждый день, а как только у них начнет прорастать корень - садите их в землю. Об этом в следующем пункте.

И да, перед посадкой и проращиванием не нужно совершать никаких обработок типа вымачивания в марганцовке и т.д. Особенно не нужно это делать, если Вы эти семена купили, так как их с вероятностью 90% уже обработали.

2.2 Посадка в землю

Итак, у нас есть семена, которые мы либо прорастили, либо не прорастили. Разницы нет. Берете емкость для посадки: горшочек, стаканчик, касету для рассады и т.д. Важно, чтобы на дне емкости были дырочки для дренажа (отвода излишков воды). И емкость не должна быть большой, в самый раз сойдет емкость размером с 250 миллилитровую кружку. Наполняете емкость субстратом (о нём чуть позже), но не по самый верх, оставьте немного места сверху чтобы потом была возможность досыпать в случае необходимости. Прижмите субстрат, он не должен быть слишком рыхлым (т.к. при поливе у Вас может получиться болото). Полейте водой, субстрат еще немного осядет. Теперь можно сделать небольшую лунку (примерно 1 см в глубину), и положить туда несколько семян (можно и одно, если Вы уверены что у семян 100%-я всхожесть). Можно лунку не делать, а присыпать сверху субстратом, но помните, что субстрат которым Вы присыпаете, должен быть увлажненным. И если Вы садите пророщенные семена, их следует расположить корнем вниз. Они-то и так вырастут, но мы же хотим облегчить им задачу, правда же?

Поставьте емкости с посаженными семенами в темное тёплое место. Пока ростки не показались из-под земли, можете накрыть сверху емкость пакетиком (о пакетиках я рассказывал в предыдущем пункте). Тогда земля не будет быстро высыхать.

3. Субстрат.

Самый простой вариант - купить в магазине грунт для помидоров/перцев и т.д. Выбор обычно широкий, стоит недорого, не нужно заморачиваться с NPK. Если Вы мамин садовод и огородник, то безусловно можно заморочаться и купить отдельно перлит, сосновую кору, какашки единорога и т.д. и сделать свой почвенный микс. Главное правило - не брать почву с улицы. Заразите все свои растения всякими инфекциями, занесёте вредителей, будет плохо - инфа сотка.

4. Освещение

Как только ростки показались из-под земли, нужно поставить наши горшки в хорошо освещаемое место. Так как начинают выращивать рассаду в феврале, а в это время в наших широтах не особо солнечно, придется использовать искусственное освещение. Лучше всего использовать светодиодные прожекторы (лампочки тоже пойдут, но прожектор выйдет дешевле). Для небольшого количества растений прожектора мощностью 50 Ватт хватит. Если площадь Вашей рассады больше квадратного метра, то желательно подобрать прожектор помощнее. Цветовая температура должна быть 6500 К и выше. Если планируете использовать искусственное освещение во время цветения, то Вам в добавок понадобятся осветительные приборы с цветовой температурой в 3000 К и ниже. Такие пожекторы найти сложнение, можно воспользоваться обычными светодиодными лампочками.

Если Вы планируете перенести рассаду из-под искусственного освещения на участок с открытым солнечным светом, ветром и т.д. (тот же балкон), то следует акклиматизировать растения. Выносите их на новое место дислокации каждый день на небольшой промежуток времени (полчаса, час, пару часов и т.д.), пока растение не привыкнет к солнцу и ветру.

5. Полив.

Тут перебарщивать не стоит. Это очень важный и не совсем очевидный момент.

Из-за слишком высокой влажности могут завестиcь какие-нибудь ногохвостки, и пока Вы поймете, что это за мелкие членистоногие и откуда они взялись, будет уже поздно.

Лучше держать верхний слой почвы слегка сухим и поливать под горшок, чтобы вода попадала в него через дренажные отверстия.

Также не стоит поливать растения в жаркий день, в то время когда они находятся под прямыми солнечными лучами, так как корневой системе это не понравится.

Вот и всё. Если кому-то моя мини-статья понравится - пишите, напишу продолжение, в котором расскажу об удобрении, гидропонике, сборе урожая и т.д.

Летнее черенкование чубушника в средней полосе проводят в середине июня. Нарезают прирост этого года с пяткой — фрагментом прошлогоднего прироста. На черенке должно быть две пары листьев, из которых нижние два удаляют, верхушку отрезают. Нижние концы черенков макают в стимулятор роста корней (корневин, гетероауксин) и высаживают в рыхлый субстрат, обычно смесь грунта с песком. Лунку делают заранее, например, карандашом, в неё вставляют черенок и обжимают по краям — чтобы не стереть стимулятор с поверхности черенка.

Грунт всегда должен быть влажным (не заболоченным), в течение первого месяца помогает поддерживание высокой влажности листьев с помощью парника или опрыскивания. Укореняются черенки за месяц-полтора и осенью готовы к высадке на постоянное место.

Подкормка из куриного помета используется для всех видов овощей, в том числе и для огурцов с помидорами. В этом удобрении минеральные вещества находятся в легко доступном виде. В нем содержится азот, фосфор, калий, кальций, цинк, молибден и т.д.

Месяц назад

Как собирать жасмин для чая? — 1 ответ

+1

Цветки жасмина заготавливают ранним утром. В это время в цветках собраны все полезные вещества, и их концентрация достаточно велика. Опытные заготовители рекомендуют для длительного хранения собирать не полностью раскрывшиеся бутоны. А если цветы нужны для использования в ближайшее время, то подойдут цветочки в любой стадии раскрывания.

Вам потребуется

- зола древесная - 1 столовая ложка;

- вода горячая - 2 литра.

Настаивать в течение суток, слить с осадка и процедить.

Аммиачную селитру можно заменить мочевиной, натриевой селитрой или хлористым аммонием. Они также богаты азотом.

Хрен, ревень, сельдерей и базилик. Наиболее популярные и не слишком прихотливые тенелюбивые растения