Растения и садоводство

Если исключить гербициды, то есть довольно много способов. Самое главное при этом — системный подход: сорнякам нельзя давать воспроизводиться, тогда максимум на следующий сезон их станет в разы меньше.

Один из самых простых и эффективных способов — закрытие почвы, чтобы находящиеся в ней корневища многолетних сорняков не могли прорасти и погибли бы, а однолетние не смогли укорениться. Лучше всего работает специальная чёрная плёнка. Она иногда продаётся даже в местечковых садовых магазинах, её много в интернет-магазинах. Искать можно по запросу «плёнка чёрная полиэтиленовая». Продают её кусками или рулонами. Землю рыхлят лопатой, культиватором или трактором, затягивают плёнкой, прижимают её по краям камнями или другим грузом, в нужных местах делают отверстия и сажают рассаду. Прошлогодние корневища начнут прорастать и поднимать плёнку — её нужно в этих местах дополнительно придавить, не пугаться, без света сорняки довольно быстро зачахнут и погибнут. За неимением плёнки используют рубероид, старый линолеум, матрасы, доски и прочий хлам, но это всё дороже и выглядит, конечно, не так опрятно. Есть специальный укрывной материал — агроволокно, геотекстиль и т.п., нужно выбирать самый плотный, иначе сорняки вроде пырея будут прорастать насквозь. Но фермерский стандарт — плёнка, плотная светостабилизированная плёнка служит 3-5 сезонов. Поливают такие участки либо в лунки, либо прокладывают капельный полив под плёнкой (агроволокно воду пропускает и позволяет использовать любой вид полива).

Укрывной материал хорош для кустовых растений и рассады, вроде томатов или клубники, но не подходит для плотных посевов, вроде моркови или другой зелени. В этом случае хорошо работает прямоугольный рамочный плоскорез, он же полольник, вроде «Стрижа», которым нужно регулярно обрабатывать поверхность, пока не появятся и не окрепнут всходы культурных растений. Главная задача — не дать окрепнуть сорнякам. Подрезать междурядья 1-2 раза в неделю вполне достаточно. Когда нужные всходы будут хорошо видны, междурядья можно замульчировать, для этого очень хорошо подходит мелко порубленная трава, которую производит практически любая самоходная газонокосилка, или щепа от садового измельчителя. Мульчу насыпают слоем около 5 см, этого достаточно для подавления большей части семян сорняков, которых в земле обычно много. Обрабатывать землю плоскорезом по мульче невозможно, но это и не нужно — достаточно вручную удалять вылезающие остатки многолетних сорняков, вроде осота или одуванчиков. При регулярной уборке на следующий год их не будет. Мульча заодно удобряет почву и предотвращает высыхание (за счёт конденсации росы утром и вечером земля под ней влажная даже в засуху). Для мульчирования не стоит применять цельную траву, срезанную ручной косой или триммером — она лежит неплотно и через неё спокойно прорастают все сорняки; опилки тоже плохо подходят: они закисляют и — главное — сушат почву, что для огорода может быть проблемой.

Стоит обратить внимание на североамериканский опыт, где малое семейное органическое фермерство очень развито и развивается уже не одну сотню лет. У таких фермеров земли обычно не меньше полугектара (в отличие от привычных нам 6-15 соток), соответственно и методы обработки гораздо более эффективные. В частности, они практически не используют ручные плоскорезы, вместо этого на любой случай есть инструмент с колесом: плоскорез, окучник, плуг и т.п. Колёсным плоскорезом прополоть междурядье грядки можно не за 1-5 минут, а за 10-15 секунд, что делает процесс гораздо менее трудоёмким. Соответственно можно делать это чаще и результаты будут лучше. Познакомиться с таким инструментом можно по запросу «wheel hoe», но в России, к сожалению, в продаже такого можно сказать нет, но если доступна сварка, самодельный аналог обойдётся примерно в 500 р.

На западных органических фермах, где растят много зелени, открытые посевы (которые не под плёнкой) не мульчируют вообще, т.к. это мешает работать плоскорезом. Вместо этого они еженедельно пропалывают механически и не дают цвести диким травам на территории фермы — это очень важный пункт. Вся дикая трава должна быть выкошена. При таком подходе начиная со второго года самосева сорняков в огороде практически нет. Ферму при этом не накрывают куполом и не обносят забором — буфера в пару десятков метров вполне достаточно, чтобы сократить количество сорняков до пренебрежительно малого.

В США и Канаде популярна огневая обработка почвы перед посевом. Для этого применяют специальный инструмент, состоящий из колёсной рамы, баллона с пропаном и горелки, вроде паяльной лампы или специальных горелок для монтажа наплавляемой кровли. Найти такой инструмент в поиске можно по запросу «flame weeder». Почву перед посевом обрабатывают как обычно, хорошо проливают и оставляют на 2-3 дня. За это время наклёвываются и всходят все семена сорняков, которые и убивают огнём. При этом нет задачи испепелить их — достаточно нагреть до температуры 40-50 градусов, чтобы сорняки поникли и погибли. Почва при этом не перегревается, полезные микроорганизмы практически не страдают. Применять этот способ можно и поверх посевов, например, если морковь всходит на 20 день, и вы уверены в своих семенах, то обработать грядку огнём можно на 15-18 день после посева.

Западный опыт можно искать в сети и изучать по запросам «organic farm», «urban farm», «homestead»; знание языка не всегда нужно — часто фотографии и видео говорят сами за себя.

Нет. Никто из профи-пивоваров этим не будет заниматься. Да и не знают, когда именно собирать надо. К тому же, все части хмеля, используемые для лечения, собираются в РАЗНОЕ время - цветки, "шишки", корни

Косточку лучше всего обработать марганцовкой или любым специальным средством, что бы исключить загнивание. Если косточка свежая, то можно сажать сразу. Если она уже успела подсохнуть, то лучше на ночь замочить в теплой воде. Что бы гарантированно получить всходы, нужно брать несколько косточек, так как всхожесть у мандарина один к десяти. Косточка сажается в грунт, поливается и накрывается полиэтиленом или прозрачной крышкой до всходов. Как только появится росток, крышка убирается и емкость переставляется на более светлое место. Мандарин растет достаточно долго. Первые плоды появятся только через несколько лет. Молодое растение пересаживается раз в год, по мере разрастания корневой системы. Почву лучше использовать специальную для цитрусовых. Температура воздуха от +20С до +25С. Чем больше света получит растение, тем лучше. Но молодые ростки нужно прятать от прямых лучей солнца. Обязательна подкормка минеральными удобрениями. Мандарину нужен умеренный полив, без пересушки почвы.

Если пластину рулонного газона встряхнут, то она должна остаться целой.

Дерн должен быть однородный по составу, не глинистый и не песчаный, а также иметь толщину — 2...2,5 см.

Трава должна быть не блеклой, высотой в 3...5 см. Сорняков практически не должно быть. Корни должны быть густо переплетены, чем больше будет белых корешков, тем лучше.

Растения в природе играют очень важную роль. К основным их функциям можно отнести:

1. Предотвращают накопление в атмосфере избытка углекислого газа.

2. Принимают активное участие в формирование почв.

3. Обуславливают накопление воды на поверхности Земли.

4. Участвуют в создании и поддержании климата (ослабление скорости ветра, зимней стужи, снижение жары).

Роль растений в жизни человека, так же, можно разделить на несколько основных пунктов.

1. Используются в пищу.

2. Используются в лекарственной и технической промышленности.

3. Имеют эстетическое значение.

Можно преобразить участок с помощью подсыпки или подрезки склона с дальнейшим закреплением подпорной стенкой. Эти способы позволяют увеличить площадь участка.

Еще можно участок разбить на террасы, окантованные откосами или же подпорными стенками. Если откосы будут под углом более 30°, то их закрепляют и дополняют системой отвода ливневых вод, чтобы не было эрозии почвы.

Освещение растений - LED (светодиодные лампы) VS ДНАТ - есть ли смысл менять лампы? — 5 ответов

Выращиваю кофе, хочу увеличить КПД и перейти на гидропонику, с этим всё понятно - волнует вопрос освещения, так ли хорошие LED (светодиодные) светильники как их расхваливают в магазинах? может быть это всё ПИАР и по сути переплачиваю за освещение от которого не будет никаких преимуществ?

+3

Вообще то если говорить об источниках света для растений, нельзя однозначно ответить какой из них лучше. Каждый производитель хвалит свой товар.
Важнее знать как действует спектр на растение и какая интенсивность оного нужна для полного цикла роста. Известно что растения употребляют более широкий диапазон световых волн чем видит человеческий глаз. Он начинается от УФ-С( 370- 410 нм) и заканчивается ближним ИК-А (700-780 нм). Так вот,зная воздействие каждого участка спектра можно решать различные задачи выращивания.
УФ-С(370-410 нм) нужен для развития зеленой массы и корневой системы,выработки гармонов.
Синий (410-480 нм),при нём происходит синтез хлорофила и естественно сам фотосинтез,из-за того что УФ и синий цвета несут большую энергию фотонов(2.56-3.26 эВ) растение набирает зеленую массу и развивает корневую систему,вырабатывается устойчивость к заморозкам и каротинойды. Большое количество синего цвета в источнике освещения растений подойдет для выращивания рассады и растений дающих зеленую массу;
Голубой и зеленый(480-565 нм) ,эта как раз та часть при которой мы видим. Не особо компетентные продавцы говорят что он не нужен растениям, что он отражается от листа и потому мы видим растения зелеными,но это заблуждение. Зеленый цвет нужен для нижних ярусов листьев и стебля. Когда основные цвета ,красный и синий ,туда не доходят,зеленый приходит на помощь. Если он вовсе отсутствует в источнике освещения ,то мы сможем наблюдать бледность нижних ярусов листьев из-за отсутствия хлорофила в них. Допустим в ДНаТах и люменисцентных лампах он немного но есть...;
Желтый и оранжевый (565-625 нм) с этой части спектра начинается возрастание процесса фотосинтеза,фотоморфогинеза,ну и продолжается синтез хлорофила,и опять же имея энергию фотонов 2.19-1.98 эВ ,эти цвета помогают расти нижним ярусам листьев,вырабатывается бетта-каротин;
Красный и ИК-А (625-780 нм) пожалуй в этой части спектра как и в синей происходят самые важные процессы ,пик которых приходится на 660 нм. Много красного и ИК излучений в источнике освещения способствует перегреву растения,вытягиванию его(говорят: У меня рассада вытянулась от недостатка света! И это правильно, в источнике присутствует много ИК света и нет зеленого ,синего и УФ),красный нужен для созревания плодов. Большое количество красного иногда вредит соцветиям из-за чего они могут опасть. Много красного заставляет испарят растение много воды с поверхности листьев(это тот же перегрев), и растение начинает употреблять больше воды чем питательных элементов. ИК излучение определяет циркадный ритм растения( различие дня и ночи).
Зная свойство спектра для растений можно сделать вывод об источнике освещения. ДНаТ больше подходит для теплолюбивых растений,для созревания плодов,в нем больше красного свечения,люминесцентные лампы( различают лампы с температурой свечения от 3000К до 4000К в них больше красного свечения,но есть и зеленый и совсем чуть-чуть синего,и есть лампы от 4000К до 20000К- в них спектр сдвигается в синюю и УФ область,есть зелёный и совсем мало красного) подбирая люминесцентные лампы можно добиться желаемого результата в выращивании. Светодиодные источники хороши тем ,что в них можно составлять какой угодно спектр,управлять контроллером выбирая различные режимы,но они дороговаты и не так уж надежны(пока) как их оппоненты. Светильники на светодиодах можно запитывать от альтернативных источников энергии 12-100 В постоянного напряжения " на прямую". Так что зная спектр вас не смогут облапошить ушлые продавцы.
Что бы выращивать кофе,нужно знать что это за растение и в каких условиях оно растет в дикой природе.Все знают что кофе это дерево тропическое ,а в тропиках влажно,жарко и очень ярко светит солнце(от того и жарко в принципе),длина светового дня 15-16 часов...

Извиняюсь за грамматические ошибки и за пропуски букв,писал с телефона

Да, вы говорите про живописный стиль сада, в котором все построено не под генеральскую линейку, а как будто «нарисовано» самой природой, вот основные признаки этого стиля:

  • Асимметричность, отсутствие прямых линий и осей. Все выглядит естественно, система дорожек периодически открывает перед «путешественником» новые живописные пейзажи, перспектива на сад открывается постепенно.
  • Рельеф неровный, подражает природному ландшафту.
  • Отдельные зоны сада соединяют извилистые дорожки, выложенные, например, из камней или из спилов деревьев.
  • Для зеленых композиций преимущественно используют деревья и кустарники, которые произрастают в этой местности.
  • Возле дома выращивают садовые цветы, а в саду — полевые и лесные многолетние растения.
  • Водоемы имеют естественное обрамление: песок, галька, растения.

Хороший вопрос!) Предлагаю сделать живую ширму. Например, гграб можно сажать так, чтобы стволы были впритык друг к другу. Ну или из других пород, какие вы хотите и саженцы которых можно высаживать очень близко друг от друга - туи, ели и тд.

Чего только не придумывают люди, чтобы продлить жизнь прекрасным цветам! Есть такие способы, что даже и поверить не можешь...

И вот мы провели эксперимент - свежесрезанные розы поставили в разные варианты воды с добавоками, подсмотренные в интернете. На истину в последней инстанции не претендую, но у нас получился очень любопытный результат))

Итак, мы взяли: обычную воду, солевой раствор (2 столовых ложки на литр воды), сахарный раствор (2 столовых ложки на литр воды), слабый раствор марганцовки, рюмку водки, воду с 5 таблетками аспирина, еще купили в магазине специальный раствор (называть не буду, чтобы не рекламировать производителя), спрайт (ага, и это тоже есть в интернете как средство продления жизни цветов), и наконец, раствор лимонной кислоты (чайная ложки на литр воды). По дням описывать наш эксперимент не стану, скажу лишь, что первой "ушла" роза в солевом растворе, потом роза в аспирине, потом выкинули розу из простой воды, далее были марганцовка, спецсредство, сахар и водка, лидерами стали лимонная кислота и спрайт, (хотя от спрайта несколько пожелтели листья). На седьмой день наш эксперимент, был завершен. победил спрайт)