Если исключить гербициды, то есть довольно много способов. Самое главное при этом — системный подход: сорнякам нельзя давать воспроизводиться, тогда максимум на следующий сезон их станет в разы меньше.

Один из самых простых и эффективных способов — закрытие почвы, чтобы находящиеся в ней корневища многолетних сорняков не могли прорасти и погибли бы, а однолетние не смогли укорениться. Лучше всего работает специальная чёрная плёнка. Она иногда продаётся даже в местечковых садовых магазинах, её много в интернет-магазинах. Искать можно по запросу «плёнка чёрная полиэтиленовая». Продают её кусками или рулонами. Землю рыхлят лопатой, культиватором или трактором, затягивают плёнкой, прижимают её по краям камнями или другим грузом, в нужных местах делают отверстия и сажают рассаду. Прошлогодние корневища начнут прорастать и поднимать плёнку — её нужно в этих местах дополнительно придавить, не пугаться, без света сорняки довольно быстро зачахнут и погибнут. За неимением плёнки используют рубероид, старый линолеум, матрасы, доски и прочий хлам, но это всё дороже и выглядит, конечно, не так опрятно. Есть специальный укрывной материал — агроволокно, геотекстиль и т.п., нужно выбирать самый плотный, иначе сорняки вроде пырея будут прорастать насквозь. Но фермерский стандарт — плёнка, плотная светостабилизированная плёнка служит 3-5 сезонов. Поливают такие участки либо в лунки, либо прокладывают капельный полив под плёнкой (агроволокно воду пропускает и позволяет использовать любой вид полива).

Укрывной материал хорош для кустовых растений и рассады, вроде томатов или клубники, но не подходит для плотных посевов, вроде моркови или другой зелени. В этом случае хорошо работает прямоугольный рамочный плоскорез, он же полольник, вроде «Стрижа», которым нужно регулярно обрабатывать поверхность, пока не появятся и не окрепнут всходы культурных растений. Главная задача — не дать окрепнуть сорнякам. Подрезать междурядья 1-2 раза в неделю вполне достаточно. Когда нужные всходы будут хорошо видны, междурядья можно замульчировать, для этого очень хорошо подходит мелко порубленная трава, которую производит практически любая самоходная газонокосилка, или щепа от садового измельчителя. Мульчу насыпают слоем около 5 см, этого достаточно для подавления большей части семян сорняков, которых в земле обычно много. Обрабатывать землю плоскорезом по мульче невозможно, но это и не нужно — достаточно вручную удалять вылезающие остатки многолетних сорняков, вроде осота или одуванчиков. При регулярной уборке на следующий год их не будет. Мульча заодно удобряет почву и предотвращает высыхание (за счёт конденсации росы утром и вечером земля под ней влажная даже в засуху). Для мульчирования не стоит применять цельную траву, срезанную ручной косой или триммером — она лежит неплотно и через неё спокойно прорастают все сорняки; опилки тоже плохо подходят: они закисляют и — главное — сушат почву, что для огорода может быть проблемой.

Стоит обратить внимание на североамериканский опыт, где малое семейное органическое фермерство очень развито и развивается уже не одну сотню лет. У таких фермеров земли обычно не меньше полугектара (в отличие от привычных нам 6-15 соток), соответственно и методы обработки гораздо более эффективные. В частности, они практически не используют ручные плоскорезы, вместо этого на любой случай есть инструмент с колесом: плоскорез, окучник, плуг и т.п. Колёсным плоскорезом прополоть междурядье грядки можно не за 1-5 минут, а за 10-15 секунд, что делает процесс гораздо менее трудоёмким. Соответственно можно делать это чаще и результаты будут лучше. Познакомиться с таким инструментом можно по запросу «wheel hoe», но в России, к сожалению, в продаже такого можно сказать нет, но если доступна сварка, самодельный аналог обойдётся примерно в 500 р.

На западных органических фермах, где растят много зелени, открытые посевы (которые не под плёнкой) не мульчируют вообще, т.к. это мешает работать плоскорезом. Вместо этого они еженедельно пропалывают механически и не дают цвести диким травам на территории фермы — это очень важный пункт. Вся дикая трава должна быть выкошена. При таком подходе начиная со второго года самосева сорняков в огороде практически нет. Ферму при этом не накрывают куполом и не обносят забором — буфера в пару десятков метров вполне достаточно, чтобы сократить количество сорняков до пренебрежительно малого.

В США и Канаде популярна огневая обработка почвы перед посевом. Для этого применяют специальный инструмент, состоящий из колёсной рамы, баллона с пропаном и горелки, вроде паяльной лампы или специальных горелок для монтажа наплавляемой кровли. Найти такой инструмент в поиске можно по запросу «flame weeder». Почву перед посевом обрабатывают как обычно, хорошо проливают и оставляют на 2-3 дня. За это время наклёвываются и всходят все семена сорняков, которые и убивают огнём. При этом нет задачи испепелить их — достаточно нагреть до температуры 40-50 градусов, чтобы сорняки поникли и погибли. Почва при этом не перегревается, полезные микроорганизмы практически не страдают. Применять этот способ можно и поверх посевов, например, если морковь всходит на 20 день, и вы уверены в своих семенах, то обработать грядку огнём можно на 15-18 день после посева.

Западный опыт можно искать в сети и изучать по запросам «organic farm», «urban farm», «homestead»; знание языка не всегда нужно — часто фотографии и видео говорят сами за себя.

Бобы, горох и кустовая фасоль прекрасно чувствуют себя в тени. Затененные места под деревьями подходят для выращивания свеклы, моркови, редиса и редьки. Брокколи, цветная, пекинская и белокочанная капуста — также хорошо растут на затененных местах, особенно если их посадить рядами в восточно-западном направлении, регулярно поливать и пропалывать.

Отлично растет в тени ревень. Щавель, руккола, шпинат, салаты и листовая горчица не вырастут мощными, но зато долго будут оставаться нежными, без горечи.

Сельдерей, петрушка, мята, любисток, тимьян, кинза и эстрагон отлично переносят тень, становясь при этом ещё более ароматными.

Для приготовления удобрения потребуется бочка из пластика или железа. В ней необходимо перемешать куриный навоз и воду, отстоянную несколько дней, в равных количествах. Зарыть бочку крышкой или досками. Стоять она должна в тени. Через 10 дней удобрение будет готово. Можно им пользоваться в течении 2-х месяцев. Перед использованием разбавьте 1 литр удобрения на 10 литров воды, если поливаете деревья и кустарники. Если удобряете овощи, то следует разбавить 1 литр удобрения на 50 литров воды.

Раньше виноградари обходились элементарными защитными средствами, типа бордосской жидкости или раствора железного купороса. Сейчас можно найти широкий выбор средств по борьбе с виноградными вредителями.

Последнее время наиболее распространены комплексные фунгициды, защищающие сразу от нескольких видов грибковых заболеваний. Зарекомендовавшими себя смесями являются Топаз, применяющийся для защиты от милдью и антракноза, Строб, применяемый от оидиума и ложной мучнистой росы, Тиовит, который используется также для других плодовых культур, защищает от целого ряда грибковых заболеваний, от паутинного клеща.

Про натуральные удобрения выше хорошо рассказали. Коровяк и куриный помет вообще хорошо бы все лето каждые две недели вносить.

Из покупных препаратов после пересадки рекомендую Кемира Универсал, Акварин (5 г на 10 л воды) нитрофоску (30 г на 1 кв.м). Когда огурцы придут в себя после пересадки, то есть дней через 5-7, полейте розовым раствором марганцовки для дезинфекции.

Через три недели после посадки лук требуется удобрить куриным пометом или коровяком. На 3 квадратных метра грядки требуется полулитровую банку удобрения развести в ведре воды. Или 2 ложки мочевины на ведро воды. Одно ведро - на 4 кв. метра грядки.

Через месяц следует провести вторую подкормку. В 10 литрах воды разводим по 30 гр. суперфосфата и сульфата.

И, наконец, когда луковица сформировалась, требуется удобрить известью.

Перед подкормкой и после внесения удобрения грядку хорошо пролить теплой водой. Удачи!

Причин может быть множество, однако основные это - нарушение режима полива (когда поливаете томаты реже или чаще необходимого), а так же слишком высокая температура в теплице.

Для установки: закрепить плуг на устройство для сцепки, не перетягивая гайки. Это делается для того, что б в дальнейшем можно было регулировать параметры плуга;

сцепку следует зафиксировать вместе с плугом к серьге двумя крепящими штырями.

Для самостоятельной настройки плуга ширину выставляют по его краям. Для лучшего

дробления и лёгких прорезов почвы, край его должен крепиться на одной высоте с зацепом для грунта, ориентируясь на внутреннюю сторону. Глубина выстраивается после того, как мотоблок помещают на подставки. Устанавливают устойчиво, без смещения в сторону плуга. Высоту подставок следует регулировать в зависимости от того, на какую глубину вы планируете вспахивать почву. Если это вспашка перед зимним сезоном, то глубину выбирают приблизительно 25 см. Весной же глубина до 20 см. После установки и выбора глубины регулируют крепление плуга. Идеальным считается тот вариант, когда он прилегает к почве. После установки мотоблок регулируют специальными болтами таким образом, что б задняя часть плуга располагалась параллельно почве.

Последним этапом в регулировке является снятие мотоблока с подставки, выставление руля на высоту вашей поясницы. Это делается для меньшей нагрузки на руки при

продолжительной работе.

Самый первый и простой способ определить кислотность почвы – это тщательно ее рассмотреть. Сильно кислая почва имеет рыжий и даже ржавый оттенок. Вода, скопившаяся в низине кислой почвы, имеет тонкую переливающуюся пленку на поверхности.

Что бы быстро прорастить семена петрушки, следует избавиться от эфирно-масляной пленки на поверхности семян, которая мешает проникновению влаги внутрь, а значит и набуханию семян! Для смытия пленки помещаем семена под тонкую ткань и поливаем водой с температурой около 60-65 градусов, после этого уже помещаем в темное место, в обыкновенную воду для прорастания. Водичку меняем через 5-6 часов. Семена начнут прорастать через 5-6 дней.