В Америке нет для меня "самого-пресамого лучшего города". Как нет в Бостоне одного самого-самого центрального места. Чикаго элегантен, Сан-Франциско артистичен, Вашингтон по-московски неоклассичен, Балтимор притягателен, а Нью-Йорк, словно моя любимая Фаина Раневская, такой некрасивый, что уже красивый. Даже прекрасный. Бостон - родной и комфортный. В Бостоне, для меня, самый лучший город - Кембридж, где я имею удовольствие жить в скромном викторианском доме о двух допотопных каминах, не считая семьи. Правда Кембридж официально не входит в состав Большого Бостона, но визуально два города есть два берега одной реки (Charles River), полноводно бегущей от Хопкинтона к Атлантическому океану и названной в честь английского короля этим же королем. Славные и менее славные библиотеки, укромные уголки университета Гарварда с плюшевыми креслами и неожиданными кафе в подвалах, чердачках и комнатах за книжной полкой над очагом, за тяжелой портъерой. По воскресным, погожим, не зимним дням перекрывают от потока машин большой участок набережной. И почти-что первомайские по настроению, только лишь по нему, по эмоциональному и атмосферному, толпы людей на колесах, колесиках, в физкультурном смысле этих понятий, и уж заодно и ногами, бодро бегут на встречу своему утреннему второму или первому завтраку. Впрочем, вопрос был не о Кембридже, хотя находясь в Бостоне, вряд ли пропустишь его. А пока запомните, что суть до дела, а Алжирское кафе в Кембридже надо вам непременно посетить. И не смотрите на то, что оно "алжирское". Оно самое местное и университетское, какое можно только найти тут.
Наш "Trimountain", в вольном переводе "Трехгорка", он же Бостон или Город Святого Ботольфа, Ботолфстаун, был основан религиозными диссидентами, выходцами из Англии, в 1630 году. А какой приличный город не на холмах? За редким, но приятным исключением, конечно. Весь город Бостон, вернее, "исторический Бостон" можно обойти пешком в часа четыре активной хотьбы. Самые революционные, читай: "старинные" места соединены между собой, для удобства пешеходов, пунктиром красных кирпичей, переходящих кое-где в красную линию, прорисованную на тротуарах. Вся линия называется "Тропой свободы" (Freedom Trail), длится около 4 км. и начинается от Старого Дома Собраний, т.е. бывшей протестантской церкви, ныне, грубо говоря, Музея Революции, а изящно говоря, Old South Meeting House. Именно оттуда революционно настроенная толпа ринулась скидывать товар колониальный, облагаемый налогом, с английских торговых кораблей и вся история с Независимостью от Англии началась именно тут в Бостоне (Знаменитое Boston Tea Party, 1773). Бостон сравнивают порой с Питером: колыбель революции, портовый город, со старыми архитектурными традициями, грунтовыми, болотистыми землями, и изменчивой погодой. Впрочем, мы помним, что всякое сравнение хромает и потому дальновидно воздержимся от него. От Дома Собраний в наши дни отходят пешие прогулки с гидами, одетыми в камзолы или салопы XVII века. Если повезет вам еще, то может какой редкий гид в треуголке, возьмет, да и споет песенку от Матушки Гусыни. Кстати, и Матушка Гусыня родилась в Бостоне и свои стишки про скрюченный город и скрюченного человечка, гуляющего по скрюченной дорожке, написала в одном из самых скрюченных городов Америки. Город и впрямь довольно скрючен и откуда-нибудь сверху напоминает тарелку со спагетти, поскольку многие "улицы-макаронины" пересекают сами себя по несколько раз. Та еще радость для автомобилистов. Посмотреть на город сверху лучше всего с Prudential Center по 800 Boylston St. Можно подняться на Обзорную площадку (Skywalk), платная и работает с 10:00 утра до 21:30. Или можно посидеть в башне этой в ресторане Top of the Hub, (отрыт до 23:30). В самом Prudential Center внизу огромный торговый центр с разными иными другими ресторанами и магазинами. Но строго говоря, Бостон далеко не кулинарная столица мира. Есть приятные места, в Бостоне, Кембридже, на окраинах тоже или в Итальянском квартале (North End), например, Mamma Maria (3 N Square, Boston) или Limoncello (190 North St, Boston). Их много, все они одного порядка, довольно среднего, но все гости остаются, в основном, счастливыми, потому что в принципе, получают то, что заказали по карте. Очень прославленный, крайне плохой, старинный Union Oyster House, бывший постоялый двор, и довольно качественный Boston Seafood Restaurant - Legal Harborside. Правильно было бы набросать отдельную справку про места еды в Бостоне. Но мне не очень охота. Среди "наиболее местного", стоит отметить Faneuil Hall Marketplace. Это площадь с тремя пассажами. В двух - торговые ряды, в третьем, центральном, огромная анфилада общепита с разными национальными кухнями. Еду продают на бумажных тарелках, но довольно вкусно и есть места, чтобы сидеть, внизу под или над , но тоже под куполом. Еда всякая. От супов и раков, до суши и клубники в шоколаде. Вокруг этой "едальни" собраны стеклянные пристройки с сувенирами из Бостона и Гарварда, а совсем в подвалах - туалеты. Квинси Маркет, так называется это место, находится рядом со старинным зданием XVIII века, с Faneuil Hall, внутри которого можно бесплатно разжиться картами города и посмотреть музей военной истории, в зале которого обычно принимают неграждан в граждане Америки. Очень торжественный зал, очень торжественная церемония, а на маковке этого старого припортового клуба - флюгер в виде золотого кузнечика. Хорошо бы в Итальянском квартале (North End), когда будете блуждать по Тропе Свободы в районе церкви Old North Church и рядом с домиком и бронзовой лошадью революционера и многодетного отца Пола Ревира (Paul Revere) зайти вам в кафе Mike's Pastry, где продаются, правда только за наличные, но вы же не все виды будете покупать, более 70 вариантов сицилийских канноли (300 Hanover Streеt, Boston).
По городу надо ходить пешком, ездить на речных корабликах, или бороздить его обозримые вполне просторы в самом старом метро Америки ("T"), в красных, оранжевых, голубых вагончиках подземки или в зеленых трамваях ее наземной части. Метро тут очень удобное, вменяемое, безопасное, как и весь город, чистое и не такое красивое, как в Москве или, в ином смысле, в Чикаго. Станции нарезаны довольно мелко, потому их очень много в исторической части города. Понятное дело, что своя станция и не одна есть и в Кембридже. Одна из них называется вполне целево для вас: "Harvard". Хаотичность города довольно живописна, особенно в сочетании со строгим "ожерельем" парков, разбитых по плану ландшафтного архитектора XIX века Фредерика Ло Олмстеда (Olmsted Emerald Necklace) в Викторианской части города Внутреннего Залива (Back Bay) с его фешенебельными улицами, домами, дорогими бутиками и бульваром для знаменитых, так называемых условно,"браминов"- первых английских семей, прибывших сюда на корабле "Арбелла". Предполагается, что будет недурственно, если вы посетите все семнадцать достопримечательностей Тропы. Это:
Old South Meeting House, с него и начинать удобно.
The Old Corner Bookstore, старый книжный магазин, в котором частенько бывали Генри Лонгфелло, Чарльз Диккенс, Натаниэль Готорн. А обедали они в ресторане, что почти напротив, в одном из трех ресторанов гостиницы любимой Диккенсом, в Omni Parker House, 60 School Street. И сейчас там приятно перекусить их сказочным Boston Cream pie, выглядывая из окна на
Памятник Бенджамину Фраклину и монумент Ослику, символу демократов, стоящему во дворе бывшей Мэрии города, на месте которой располагалась некогда самая старинная и престижная Латинская Бостонская школа Америки. Впрочем, школа переехала давно в другую часть города, а от нее осталось только название улицы и плита с указанием факта ее присутствия в Даун Таун Бостона. Если вы, по той или иной причине, желаете быть в оппозиции к демократам, можете смело стать напротив ослика в специально приготовленные для оппозиционеров отпечатки башмаков с изображение Слона, символа республиканцев. Потопчитесь в оппозиции, а после, успокоившись, поднимитесь по той же улице к
King's Chapel, первой Англиканской Королевской Часовне города с прилегающим к ней старейшим кладбищем (King's Chapel Burying Ground). По средам службы ведутся в сопровождении джазовых групп. Список тех, кто захоронен на этом и двух соседних, близких уже к Паркам, кладбищах можно читать, как выдранные страницы из учебника по Американской истории . Одно из этих кладбищ, находится около
Park Street Church, Конгрегациональной церкви и рядом с
Boston Common, городскими Лужками. Рядом с этим традиционным английским парком XVII века, с Boston Common, находится другой парк, более молодой, французский Общественый Сад XIX века, Boston Public Garden. Они продолжают друг друга и составляют очень красивый отрезок "Изумрудного Ожерелья Олмстеда". В Public Garden в теплое время года по внутреннему пруду можно покататься на катамаранах, увенчанных лебедиными шеями, покормить белок, уток, послушать оркестр и сфотографироваться со скульптурным семейством Миссис Кряквы из сказки "Дайте путь, утятам!" (Robert McCloskey. Make Way for Ducklings). Зимой в парке на Лягушачьем пруду ( Frog Pond) невероятно здорово на центральном городском катке. В парковом киоске продают горячий яблочный сидр и сдобу, можно одолжить тут же коньки с ботинками и вместе с тобой будет кружиться разностильная, но составляющая на удивление гармоничный ансамбль, архитектура города. Admissions: under 58" - free, above - $6, Rentals: Adults: $12, Children: $6. Летом каток снова становится городским прудом, лягушатником для малышей. Рядом с церковью находится знаменитое
Granary Burying Ground. Вот, где бродят толпы туристов, с интересом заглядывающие из-за надгробий, в огромные окна соседнего с погостом здания с какими-то залами и стилажами старинных книг. Вы можете смело обойти это загадочное место по Beacon Street и зайти в старейшую частную библиотеку Америки (Boston Athenæum), расположенную по странному адресу - 10 ½ Beacon St. Никто не знает, почему номер дома выражен не в целом числе. От этой библиотеки в свое время отпочковался Музей Изящных Искусств (MFA) и Бостонская Публичная библиотека Public Library (BPL). Кстати, непременно стоит зайти и в эту вот Публичную библиотеку тоже, чтобы поглазеть на картины Пюви де Шаванна с аллегориями наук и искусств и на фрески артуровского цикла, выполненные художником-прерафаэлитом Остином Эбби (Edwin Austin Abbey). Но вернемся мысленно к библиотеки более древней, к Athenæum). Вид на город из нее ошеломляющий. Не побоимся этого громкого слова. Очень приятный ресторан внутри. Сама площадь Copley Square, названная так по имени родоначальника исторического жанра в живописи художника Джона Синглтона Капли, (John Singleton Copley) получила несколько международных наград с формулировкой "за сочетание несочетаемого". Улицы, расходящиеся от нее в сторону реки названы в алфавитном порядке, начиная от Общественного Сада. От той, другой библиотеки, от Boston Athenæum рукой подать, и в двух шагах ходу, до самого главного, старого административного здания штата Массачусетса до
Massachusetts Statehouse. Так часто и пишут слитно. Местная штатная легислатура штата, Капитолий, с видным отовсюдо в этой части города, особенно с реки, золотым куполом, был построен на вершине холма Бикон-Хилл, т. е. Маячного Холма, в 1795-1798 гг. по проекту архитектора Чарльза Булфинча (Charles Bulfinch). Очень модная затея по временам, когда только-только раскопали древнеримские города Помпеи и Геркуланум и весь мир цивилизованный стал увлекаться темой античной классики. При входе в Капитолий горделиво стоит на постаменте самая позороная статуя Бостона: конная статуя генерала-майора Джозефа Хуккера. По его фамилии можно догадаться о направлении позорности монумента. Но это тем, кто знает американский английский или уже проинсталлировал Гугл. Например. (Шутка) Дальше можно немного погулять по району Бикон Хилл, спускающемуся с юга к северу от Massachusetts Statehouse к Cambridge Street. Или можно вернуться на School Street и продолжить следование по Тропе Свободы до еще более старого Old State House . Впрочем, можно к нему подойти и с другого конца, насладясь архитектурными красотами района "золотой корки". Все Диккенсовские сюжеты Америка снимает всегда только в квартале Бикон Хилл, ввиду золотокупольного парламента. Узкие улочки, были рассчитаны на дефиле одной, но большой, точнее сказать, беременной коровы, спускающейся к зеленым лужкам пастбища, ныне городского парка с Лягушачьим прудом. По этим мощенным отлогим тропам можно часами бродить, придерживаясь в скользскую погоду за длинный кованый поручень, сопутствующий красно-кирпичным фасадам георгианских домов. На Бикон Хилл, где даже деревянный дом в два узких окна стоит более 9 миллионов, нельзя открывать плохие бизнесы, т.е. фастфуды. А сетевых кофеен Старбакс тут огромное количество, потому что Starbucks в Америке, это не тоже самое, что Starbucks в России или Европе. Тут эта сеть служит надежной лакмусовой бумажкой, по которой выверяют благонадежность и респектабельность неизвестного тебе жилого района. Придорожные, хайвейные и любые проходные Старбаксы не в счет, конечно.
Old State House, наша бывшая Бостонска Ратуша, самое старое общественное здание города, ныне Музей Архитектуры, выполняющий функции главного Исторического Музея Бостона. Фасад фланкирован фигурами английского золотого льва и белого шотландского единорога. "Бьются, бьются за корону, Лев с Единорогом. Гонит Лев Единорога по кружным дорогам. Хлебных корок и бисквита им дают обоим, От столицы отгоняют барабанным боем".
Рядом со зданием, в 1770 произошла
10. Boston Massacre (Бостонская стычка, если буквально переводить, то "Бойня"), в результате которой между английскими солдатами и бостонскими горожанами, недовольными британской налоговой политикой, были убиты пять безоружных горожан. А в уже в 1776 году с балкона Old State House Вашингтон принимал парад в честь себя и была зачитана Декларация независимости США. Совсем рядом площадь Квинси Маркет с
11. Faneuil Hall, Здесь произносили речи Сэмюэл Адамс, Джеймс Отис и другие ревнители за независимость от Англии.
Далее вы очень близко подошли к бухтам залива Атлантического океана. Тут и Квинси Маркет, и Аквариум, и Старый причал, от которого можно поехать в город Большого уже Бостона, в Чарльзтаун и в нем будет продолжение Тропы Свободы:
Bunker Hill Monument, Монумент Банкер-Хилл, 1827-1843 гг. Open for climbing, 1 p.m. - 4:30 p.m. Charlestown Navy Yard. Можно доехать на кораблике от Аквариума и , если мало времени, даже не выходить на берег в Чарльзтауне, с него обозреть и корабль и обелиск. Хотя город красивый очень и там есть несколько замечательных ресторанов и видов на Бостон. Тут же еще одна остановка Тропы Свободы, вот этот корабль "Железнобокий старина", старейший парусный корабль в мире из находящихся на плаву
USS Constitution, Old Ironsides, Корабль "Конституция" был в строю с 1797 года.
Рядом с бостонскими старыми бухтами нужно, чуть дальше пройти вдоль берег океана и можно будет заглянуть в Институт Современного Искусства, относительно дурной по своим выставкам, но очень интересное здание с бесподобным видом на залив и с очень затейливой сувенирной лавкой и хайтековским кафе внутри с летними бирюзовыми диванами снаружи. Тут же рядышком Детский музей (Boston Children's Museum). Там можно полазить внутри здания по гигантским чипсам и поблуждать по магазинам и кукольным домам. Весьма интерактивное место. Напротив музея - Boston Tea Party Ships and Museum, небольшой, но очень дорогой Музей Бостонского Чаепития, в память об историческом событии XVII века. Музей не стоит на Тропе Свободы, потому что корабли не сохранились, то есть, не аутентичные они, а очень точные воспроизведенные, правда в доках Англии. Рядом бывший эмигрантский квартал North End со знаменитой Old North Church, очень красивая, со шпилем высоким на белой колокольне, скромная, как и полагается церкви протестантского, но не англиканского, прихода, внутри. Знаменита она историческим световым фонарным сигналом американским революционерам, предупреждающим о приближении британских войск ("Оne if by land, two if by sea"). На ее задворках Шоколадная фабрика и магазин Captain Jackson's Historic Chocolate Shop. Это просто лавка и там немного показывают, как примерно производят шоколад. Рядом, через главную улицу Итальянского квартала, через Гановер Стрит, на Тропе Свободы - дом революционера Пола Ревира.Paul Revere House. Мне очень он нравится, тем более, что вся площадь с сохраненным старым булыжником и вокруг - красивые дома с пузатыми зелеными эркерами и хороший итальянский ресторан "Mamma Maria". Сицилийская кухня. (Sunday - Thursday,5pm - 10pm, Friday & Saturday с 5pm - 11pm.) Но сам музей революционера, массона и ювелира всегда закрыт на зиму.
15 . Copp's Hill Burying Ground, или Северное, второе по возрасту кладбище Бостона, на нем не хоронили уже с XIX века. Место было доверху нашпиговано телами без гробов, более 10 тысяч захоронений на небольшом участке. Впрочем, смело можете туда не заглядывать - по кладбищам уже у вас план будет перевыполнен, поскольку они встречаются в историческом Бостоне если и не на каждом шагу, то точно слишком часто.
Пропустила еще несколько остановок на Тропе Свободы, но они требуют отдельного и долгого рассказа, да и музыкальный Бостон с его знаменитым Симфони Холлом остался за бортом нашего внимания. Очень много красивых домов и площадей. В одном здании - церковь во всю свою красу отраженна. Другой дом такой узкий, что прозван куском пирога. Есть дом похожий на паровоз и одновременно рулон бумаги. А какие усадьбы окружают Бостон! А конюшни, перголы, беседки и заводи! Вот, где Тургенева снимать с Гончаровым. Жарким летом можно поехать отдыхать на местные дачи на Тресковом мысе. Подснять чего-нибудь и бродить по дюнам меж сосен в самой дальней части полуострова. Это для любителей прибалтийского колорита. А для охотников покупаться самое оно – Верхний Кейп Код, более близкиая часть острова к материку. Очаровывает смена погоды. Для кого-то такая свистопляска ветров, дождей, солнечного рая и снежных заносов явный минус, а для меня – несомненный плюс. Такое буквально подчас поминутное непостоянство погодных условий, можно сказать, позволяет "..наблюдать игру страстей в непосредственной близости от Покровских ворот".
ВАЖНОЕ: По-большому счету, если ли у вас пара часов в городе, а лучше часа четыре, то все, что нужно посмотреть - это внутренний дворик Public Library, отражение церкви Троицы Генри Ричардсона в стеклах самого высокого здания Бостона John Hancock Tower, подняться на Prudential и с просмотровой площадки увидеть город во всех направлениях, заглянуть и бегом промчаться, словно вы вдыхаете аромат апельсина, по Музею изобразительных искусств Isabella Stewart Gardner, ну и пройтись по жилому дорогущему георгианскому району Бикон Хилл за Massachusetts Statehouse и добраться до университетского Harvard Yard, in Cambridge. Последнее скорее для галочки, что вы побывали в Гарварде и сфотографировались подле, начищенного до блеска прикосновениями студентов и туристов, ботинка священника Джона Гарварда, подле памятника трех неправд.
Для детей добавим: Аквариум, прогулка на лодках с аллюзией в скульптурном гербе в виде головы лебедя на рыцаря Лоэнгрина в Общественном Парке, Музей Науки, Атракцион Mapparium в Mary Baker Eddy Library, Детский музей и Знаменитые Boston Duck Tours (Prudential Center Departure) - туристические амфибии, идущие по земле и по воде, на которых по команде водителя все, от мала до велика, начинают крякать.
Добавлю еще несколько прелестных мест, где можно славно пообедать или под звуки арфы, например, выпить чашку знаменитого английского пятичасового чая:
L'Espalier 774 Boylston St., Boston, 617.262.3023
The Langham 250 Franklin St., Boston, 617.451.1900
Abigail's Tea Room Congress Street Bridge, Boston, 617.531.6238
Rowes Wharf Sea Grille 70 Rowes Wharf, Boston, 617.856.7744
Boston Public Library, 230 Dartmouth St., Boston, 617.859.2251
И я ничего не написала толком про Isabella Stewart Gardner Museum (закрыт по вторникам) и про его хозяйку "миссис Джек". Но запомните, что без просмотра этого дома, вы не имеете права говорить, что были в Бостоне. Понравится вам он или нет.
