Постколониальная мода - главный тренд моды будущего
Когда рассуждают о моде будущего, на неё смотрят через призму новых этик, экологии и технологий. Есть ещё один глобальный феномен, который формирует моду 21 века - это деколонизация, то есть освобождение бывших колоний и обществ от наследия колониальной эпохи.
Учёные ещё не договорились о единых смыслах терминов "колониальный" и "постколониальный". В моей статье колониальная культура - это культура неравных отношений, когда один выкачивает ресурс из другого. Постколониальная культура приходит на смену колониальной и даёт больше возможностей для партнёрства и равноценного сотрудничества.
Я вижу семь трендов развития постколониальной моды, проиллюстрирую их с помощью кейсов из современной Индии.
1. Постколониальная мода основана на равноценности культур и их естественном смешении. Происхождение новых дизайнеров - яркая иллюстрация этого принципа: это потомки смешанных браков жителей бывшей колонии и метрополии или жителей бывших колоний.
У британского дизайнера Прии Алувалии индийские и нигерийско-карибские корни. Она вносит в глобальную моду новую эстетику, созданную на стыке личного опыта, детских воспоминаний и истории трёх культур: Индии, Нигерии и Карибских островов.
О том, как появился этот сет из мини-платья и брюк, можно узнать здесь.
2. Постколониальная мода развивается в бывших колониях с филиалами в бывших метрополиях. У новых дизайнеров нет цели захвата глобальных рынков, поэтому они ориентируются на свою аудиторию, а флагман в Европе/США используют как представительство и точку сбора для мигрантских сообществ.
Индийский люксовый гигант Sabyasachi открыл свой первый бутик в Нью-Йорке в октябре 2022 года. Дизайнера Сабьясачи Мукерджи тепло приняли на NYFW пятнадцать лет назад, но он осознанно не остался в Америке и стал строить бизнес в Индии. Теперь он может использовать флагман в Нью-Йорке для расширения линейки и репрезентации индийской моды на глобальной арене.
Побродить по бутику классического индийского люкса можно здесь.
3. Появляются новые модные центры, и они как правило не в столице. Новые бренды сосредоточены вокруг традиционных текстильных и логистических центров, они возрождают старинные производства, дают работу ткацким семьям со столетней историей и развивают локальные сообщества.
В Дели, конечно, можно пошопиться, но гораздо интереснее съездить в Мумбаи, Бенарес, Калькутту или Ченнаи. Вот, к примеру, Ekaya Banaras делает сари в четвёртом поколении, к ним обязательно надо ехать за самыми прогрессивными сари.
Какие ещё индийские марки из разных городов надо знать, я рассказывала здесь.
4. Дизайн-процесс вовлекает представителей разных культур, популярен формат коллабораций. Это очень важный пункт, потому что он про уважение к разным культурам, а значит исключает культурную апроприацию.
Основатель Itoh Амит Баббар 15 лет проработал в японских марках: Maison de Soil, Tsumori Chisato, Mando и Ne Quittez Pas. Это первый индийский бренд, который интерпретирует рабочую японскую одежду в местных реалиях.
Как выглядит микс Японии и Индии, смотрите здесь.
5. Дизайнеры перерабатывают не только фолк-мотивы, но и другие, более сложные и поздние эстетики. Появляются новые стили, которых не было в учебниках по истории искусства. Разве не странно, что в Европе были готика, барокко, рококо и романтизм, а на востоке всё это время некий "восточный стиль"? В лучшем случае, "иранский" или "индийский". Постколониальные дизайнеры создают новые термины, обогащают наше понимание локальных культур.
Индийский бренд Shantanu Nikhil вдохновляется винтажем и военной униформой, атмосферой середины XX века, когда Индия боролась за независимость и либеральные идеалы. Со стороны кажется, что дизайнеры играют в футуризм, но нет, бренд грамотно перерабатывает локальное наследие и осовременивает традиционный крой.
Как Shantanu Nikhil создал образ индийского андрогинного модника, читайте здесь.
6. Колониальная мода была нацелена на захват рынков: индийские ситцы были одинаково востребованы в Индии, Британии, Европе, России и Америке. Метрополии искусственно создавали спрос на экзотику, чтобы сбыть большие партии товаров. В постколониальной моде создание трендов и реинтерпретация локальных культурных кодов происходит внутри самого сообщества и в соответствии с его потребностями.
Синдур, часть индийского женского макияжа, традиционно был красным и ассоциировался с традиционной ролью женщины. Но современный дизайнер Масаба Гупта в 2018 году впервые показала неоновые синдуры, тогда в обществе прошла новая волна дискуссий о роли женщины и её свободе на самовыражене.
Подробнее о синдуре в индийской макияже можно узнать тут.
7. Апсайклинг / ресайклинг локализован и привносит дополнительные смыслы в дизайн.
Бренд Kokūn создаёт вещи в технике растительного окрашивания из обрезков натуральных тканей. Дизайнеры делают краски из выращенных в саду гибискусов и роз, а ещё из оставленных в храме цветов, которые предназначены для бога. Кощунство или круг сансары замкнулся?
Посмотреть флагманскую коллекцию Shunya ("ноль") можно здесь.
Больше красивых картинок и интересных заметок об индийской моде - в моём телеграм-канале Хинди Гуру.
Очень интересно! И отличные примеры приведены)
@Olesia Alekseeva, спасибо ❤️
Стиль Арт-деко с этим эксперементировал в начале 20-ого века.
Кстати мой любимый стиль.
В России его не было.
Да, смешение культур это очень обогощает.
Кстати мой любимый стиль.
В России его не было.
Да, смешение культур это очень обогощает.
@Фёдор Калнинь, спасибо, что напомнили про ар-деко! До этого был ещё ар-нуво, который тоже вдохновлялся "коллективным Востоком", особенно Японией.
Однако и ар-деко, и ар-нуво сформировались в колониальной логике, когда наследие других культур экзотизируется. Поэтому стилистики начала XX века совсем не похожи на постколониальный подход, о котором я пишу.
Как всегда, восхищаюсь!