Как появилась «высокая мода»? И почему она так называется?

Сначала пару слов о смыслах. Русский термин «высокая мода» синонимичен, хотя и не совсем точно передает смысл, французскому haute couture, которое есть «высокое искусство сшивания»/ или «пошива». Высокая мода — это не столько дизайн, сколько крой. Соответственно, кутюрье — не совсем модист, модельер, стилист или дизайнер, хотя соответствующие навыки у него, разумеется, имеются. Кутюрье — это, прежде всего, высококвалифицированный портной, который конструирует из ткани одежду как произведения искусства.

Как развивалась идея кроя в культуре?

Пошив, как способ изготовления одежды, известен очень давно, однако его принципы долгое время отличались от современных. Дело в том, что создание тканого полотна на ручном станке — долгое и утомительное занятие. Ткани, вплоть до последней четверти XIX века, стоили очень дорого, а задача портного сводилась преимущественно к тому, чтобы раскроить полотно с минимальными потерями. Идеальный раскрой — когда не остается ни одного ненужного куска, а швов — минимум.

В Древнем Риме и Индии приняли другую парадигму — одежда вообще не должна быть кроеной. Широкие полотна в верхнем слое обматывали вокруг тела и драпировали красивыми складками. Но это отдельная история. На севере Европы, где было холоднее, одежду кроили и шили, хотя также носили плащи и нарамники. Северные народы только шили, причем старались, чтобы костюм, включая нижнюю часть, составлял единый футляр для тела.

Пример архаичного кроя (русская рубаха со специальными вставками — поликами и ластовицами):

Такая одежда шилась из стандартных полотен и не подгонялась по телу. Если человек был очень крупным, просто бралось более широкое полотно. Это в равной степени характерно для западноевропейской, восточноевропейской, анатолийской, среднеазиатской одежды. Возможно, приталивать одежду в Средние века могли в Персии, но у нас нет точных данных.

Некоторые исследователи также предполагают, что первые европейские эксперименты по созданию приталенной одежды начались в XII веке, когда во Франции и Англии появились т.н. блио (фр. bliaud, bliaut, bliaux) с широкими рукавами. На всякий случай повторю: блио носили как мужчины, так и женщины, потому что в отечественной мифологии костюма закрепилась мысль, что это чисто женская одежда.

Мы не знаем достоверно, что такое блио. Возможно, термин bliaut указывает на качество ткани, например, восточный шелк, который был более тонким, чем лен и шерсть, и более прочным. Есть также заслуживающая внимание версия, что bliaut — это нескроенная туника, только из шелка и перехваченная на талии и в груди ремнями или другим полотном.

Реально приталенная кроеная одежда появляется в XIV веке и называется по-французски cotardie или cotehardie, что некоторые переводят как «смелая котта» (котта — туника) или киртл (англ. Kirtle). Идея котарди в целом сводится к использованию пуговиц или шнуровки, чтобы «посадить» котту по фигуре. Котарди быстро стали объектом критики моралистов, потому что некоторые модники утягивались по максимуму.

И если в XIV веке котарди преимущественно носили мужчины, в XV-XVI века эта мода закрепляется в женском костюме в виде лифа. На картине Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» (сер. XV в.) благочестивые жены одеты в уппелянды/робы. На Марии Магдалине (крайняя справа) — котарди, относящееся в этом времени к среднему слою, который необходимо было прикрывать верхним платьем.

Мощный импульс развитию кроеной одежды дал Людовик XIV, введший в конце XVII века в придворный этикет жюстокор (фр. Justaucorps, «точно по корпусу»), предмет верхнего слоя с плотной посадкой на груди с расширяющейся нижней частью. Жюстокор потребовал изменить крой среднего слоя, и камзол также стал приталенным. От жюстокора происходит аби (фр. Habit, одежда, платье), а также все другие предметы мужского гардероба, требующие предварительной примерки у портного. Женщины носили аналогичную одежду с тесной посадкой в верхней части и пышной юбкой. Чтобы скроить такую одежду требовались искусные портные, и с этого времени мы можем говорить о появлении haute couture.

Принципиальный момент — портной теперь не предлагает готовое платье и не делает «на глазок». Он снимает мерку и конструирует костюм непосредственно для заказчика. Костюм должен быть удивительным, достойным подражания. Аристократы соревнуются в оригинальности одежды и ищут лучших мастеров кроя.

Важная фигура в мире высокой моды — Роза Бертен (1747—1813), открывшая в 1770 году свой модный магазин в Париже.

Однако отцом от-кутюр часто называют Чарльза Ворта «1825 — 1895), который обшивал императрицу Франции Евгению и первым начал диктовать заказчикам, что им следует носить. Он реализовал несколько новаторских идей, например, использовал манекенов и моделей, чтобы показывать заказчицам, как могут выглядеть их платья. Также он придумал пришивать бирки, на которых указывал свое имя. House of Worth просуществовал до 1952 года, потом был закрыт и возрожден в 1999 году. В 1868 году Ворт создал Синдикат портных, который перерос в Fédération française de la couture. В нем три палаты и только Chambre Syndicale de la Haute Couture объединяет тех, кто называется кутюрье. Наконец, стоит сказать, что успех Ворта способствовал появлению других домов высокой моды в Европе.

Таким образом, высокая мода или от-кутюр, это объединение лучших портных, которые создают/ придумывают штучные модели одежды и тем самым влияют на мировые модные тренды.