При посадке роз важно сделать это вовремя. Существует два благоприятных периода, когда саженцы приживаются с большей вероятностью:
• Весной (апрель), когда грунт на участке уже достаточно прогрелся (до +10...+12 °С), но растения еще ото сна не отошли. Никаких признаков начавшегося сокодвижения и вегетации (набухшие почки, разворачивающиеся листки и пр.) наблюдаться не должно. Обычно весенний посадочный период очень короток и уловить его бывает непросто.
• Осенью (сентябрь), примерно за полтора месяца до прихода серьезных заморозков. За это время саженцы уже основательно укореняются и набираются сил для зимовки. Опаздывать нельзя, иначе не успевшие адаптироваться кустики могут вымерзнуть.
Поскольку климат на территории нашей страны очень разнородный, то и оптимальный срок посадки роз для разных регионов отличается:
• В северных регионах розы лучше высаживать в весеннее время — в конце апреля или на майских праздниках, когда земля уже полностью оттаяла и достаточно прогрелась. Можно высаживать их и осенью, если возникнет такая необходимость, — во второй половине августа.
• В средней полосе посадочные работы проводить предпочтительнее осенью — с начала сентября до первых чисел октября. Более поздняя посадка крайне нежелательна, почти наверняка растение зимой погибнет, так как времени на полноценное укоренение ему не хватит. Гораздо безопаснее отложить это мероприятие на весну — на вторую половину апреля.
• На юге розы высаживают поздно осенью — с конца октября и весь ноябрь, когда летний зной уже спал, но земля еще остыть не успела. Да и к тому же поливать необходимости нет, ведь идут осенние затяжные дожди. Весной высаживать рискованно, так как жара быстро сменяет прохладу. В сухую и жаркую погоду саженцы долго болеют и приживаются намного хуже.
Все вышеперечисленное не касается роз, сразу выращенных в собственных посадочных емкостях. Закрытая корневая система делает возможной посадку в любое время в течение всего дачного сезона. Корни контейнерных саженцев при извлечении из горшка травмируются минимально, потому приживаются они гораздо легче. Приобретать посадочный материал роз рекомендуется в специализированных питомниках или у надежных и проверенных поставщиков. Очень часто купленные с рук у бабушек или у продавцов с юга, торгующих фруктами и овощами, не оправдывают ожиданий и совершенно не соответствуют заявленным сортам.
Выбирать растения нужно внимательно. Хороший саженец розы должен выглядеть здоровым и бодрым, не иметь каких-либо следов повреждений ни на стеблях, ни на корнях. Предпочтение отдают экземплярам с 2-3 побегами высотой около 20-25 см (кора на них должна быть гладкой, ровной и блестящей без пятен, ран, плесени и т. п.) и несколькими темно-коричневыми гибкими и эластичными корешками. У кустика из контейнера почвенный ком должен быть хорошо оплетен корнями и приятно пахнуть свежей землей (не затхлостью).
От правильного выбора места для размещения розы напрямую зависит ее будущая декоративность. Комфортнее всего себя эта капризная культура чувствует на открытых, но не продуваемых всеми ветрами, а защищенных от сквозняков участках. В большинстве случаев она предпочитает хорошую освещенность, но некоторым разновидностям живется лучше в некоторой полутени. В сырости роза расти не будет, потому подтапливаемые, болотистые и низинные места и те, где подземные источники находятся слишком близко к поверхности, нужно исключить.
Розы хорошо развиваются только в хорошо пропускающих воздух, рыхлых и легких, плодородных, влагопроницаемых суглинках со слабой кислотностью (рН 5,5-6,5). Закисленные грунты необходимо заранее ощелачивать мелом, золой, пушонкой и пр. до требуемых показателей. Почвенный состав тоже корректируют: бедные сыпучие, не удерживающие влагу песчаники улучшают порошкообразной глиной, компостом и дерном, глинистые сырые тяжелые почвы облегчают низинным торфом, песком и перегноем.
Участок под розарий готовят заранее, перекопав на нем землю примерно за месяц до дня посадки, чтобы грунт успел осесть и уплотниться. Параллельно обязательно выбирают мусор (растительные остатки, камни, стекла и пр.), а также корневища многолетних сорняков (пырей, осот, вьюнки и др.).
С саженцами роз проводят предпосадочную подготовку, заключается она в таких манипуляциях:
1. Устраивают ревизию надземной части кустика, вырезая больные, тонкие и слабые побеги. Оставить нужно лишь несколько (от 3 до 7) самых жизнеспособных и крепких. Их укорачивают оставив на каждом от 2 до 7 почек (зависит от конкретной разновидности).
2. Внимательно осматривают и корневую систему (открытую). Все вызывающие подозрение, подгнившие, высохшие и травмированные корешки вырезают. Подрезают слишком длинные корни, оставив по 25-30 см. Желательно подновить срезы, подкоротив все корешки на 1,5-2 см так, чтобы в них была видна здоровая белая сердцевинка.
3. Контейнерные саженцы часов за 10-12 до посадки обильно поливают. Открытые корни вымачивают часа 3-4 в растворе стимулятора корнеобразования или фитогормона (Корневин, Эпин, Гетероауксин и т. п.).
4. Чтобы избежать появления гнилей и плесени, корневую систему еще и обеззараживают в растворе любого фунгицида (медный купорос, Максим, Топаз и пр.) или обычной марганцовки.
5. Непосредственно перед посадкой корни саженца окунают в сметанообразную глиняную болтушку (коровяк и глина — 1:3).
Алгоритм посадки роз такой:
1. Выкапывают ямы для посадки размером примерно 0,4*0,6 м. Если кустов несколько, то между ними оставляют необходимые промежутки, зависящие от высокорослости и раскидистости растений.
2. Яму заливают водой.
3. Готовят питательный субстрат из удобрений (перегной — 5-6 кг, калийной соли — 10-15 г и суперфосфата 20-25 г) и верхнего плодородного слоя.
4. Дождавшись, когда жидкость полностью впитается, яму наполовину заполняют питательным почвогрунтом, сформировав в центре холмик.
5. Саженец розы помешают на вершину этого холма, разложив корешки по склонам.
6. Заполняют субстратом доверху, уплотняют. Место прививки чуть заглубляют — от 3 до 9 см (тоже зависит от конкретной разновидности).
7. Сооружают земляной валик, делая лунку для полива.
8. Хорошенько поливают.
9. Обязательно мульчируют.
Большинство разновидностей роз сажают на открытых и солнечных участках, чем-либо защищенных от холодных пронизывающих ветров и постоянных сквозняков. Однако некоторые виды предпочитают слегка затененные места, на ярком солнце они выгорают и плохо себя чувствуют. Избыточную сырость этот капризный цветок переносит очень плохо, потому близкий подход грунтовых вод, а также болотистые, низинные и подтапливаемые участки, где скапливается влага, исключаются сразу.
Идеальная почва для роз — плодородные, но при этом легкие и воздушные суглинки, имеющие слабый уровень кислотности (около 5,5-6,5 рН). На тяжелых глинистых грунтах эта культура развивается неважно, потому почвенный состав корректируют, внося песок, торф и компост. Не удерживающие влагу, бедные песчаники улучшают дерном, глиной и перегноем. При повышенной кислотности проводят ощелачивание доломитовой мукой, пушонкой, гипсом и пр. Землю на выбранном участке заранее (месяца за 1,5-2) глубоко перекапывают, сразу выбирая мусор и корневища сорных многолетников.
Правильно выбранное время посадки имеет большое значение для будущей декоративности розовых кустов. В северных регионах розы лучше сажать весной (конец апреля, начало мая), когда земля уже прогревается до +10...+12 °С. Очень желательно, чтобы растения еще находились в состоянии покоя с ненабухшими почками, тогда они приживаются легче. В крайнем случае можно посадить и в конце лета (вторая половина августа), хотя бы за месяц-полтора до прихода холодов, чтобы растения успели адаптироваться на новом месте.
На юге розы предпочтительнее высаживать на участок осенью (конец октября, начало декабря), когда летний зной уже спал, но почва еще не остыла. К тому же затяжные сезонные осадки избавляют от необходимости постоянного полива саженцев. Весенняя посадка менее желательна, ведь следующая за короткой весной иссушающая летняя жара на пользу розам не идет. Сухость и высокую температуру кустики переносят плохо, потому долго болеют после посадки.
Для центральной полосы рекомендовано проведение посадочных работ в осеннее время — с начала сентября до начала октября. Затягивать с посадкой не следует, поскольку укорениться полноценно растения вряд ли успеют и зимой почти наверняка погибнут. В этом случае саженцы лучше подержать в погребе или подвале до весны, а потом посадить их на участок во второй половине апреля.
Саженцы, изначально выращиваемые в собственных посадочных емкостях, высаживать в сад можно в течение всего теплого сезона. Поскольку их корневая система при извлечении из горшка практически не травмируется, то приживаются контейнерные растения намного быстрее и легче. Покупать посадочный материал рекомендуется в надежных и проверенных питомниках, имеющих положительные отзывы покупателей. Не стоит рисковать, приобретая растения у гостей из южных республик и неизвестных продавцов на рынке, поскольку вероятность обмана и пересортицы чрезвычайно высока.
Хороший, здоровый саженец розы должен выглядеть бодрым, никаких следов гнили или повреждений на корнях и стеблях наблюдаться не должно. Желательно наличие 2-3 стеблей, покрытых блестящей, ровной, гладкой, темно-коричневой корой, без ран, пятен, плесени и пр., а также нескольких живых корешков, гибких и эластичных. У контейнерной розочки земляной ком должен пахнуть земляной свежестью (ни в коем случае не затхлостью), быть полностью освоен и оплетен корнями.
Непосредственно перед высадкой саженцы должным образом подготавливают:
1. Внимательно осматривают надземную часть, убирают слабые, тонкие, нежизнеспособные и больные побеги. Оставшиеся веточки (3-7 штук) укорачивают до 2-7 почки в зависимости от вида розы.
2. Проводят ревизию корневой системы, вырезая сухие, больные и травмированные корешки. Слишком длинные укорачивают до 25-30 см. Все срезы подновляют на 2-3 см до видимой белой здоровой сердцевинки.
3. Во избежание загнивания корневую систему (открытую) для обеззараживания замачивают в растворе марганцовки или любого противогрибкового препарата (Топаз, Максим и пр.).
4. Для лучшей приживаемости полезно подержать корни роз в растворе фитогормона или стимулятора роста (Гетероауксин, Корневин и т. п.).
5. Затем корни окунают в глиняную болтушку (смесь глины и коровяка — 3:1, сметанообразной консистетнции).
6. Контейнерные растения часа за 3-4 до высадки обильно поливают чуть теплой водой.
Технология посадки роз:
1. Копают посадочные ямы габаритами около 0,4-0,6 м.
2. Заливают ямы водой до верха.
3. Из снятого плодородного слоя, перегноя/компоста (7-8 г), двойного суперфосфата (10-15 г) и сульфата калия (10-15 г) или золы (60-80 г) готовят почвосмесь для заправки.
4. Когда жидкость впитается полностью, яму до половины засыпают подготовленным субстратом, сформировав по центру невысокий холмик.
5. На вершину холмика размещают кустик розы, корешки расправляют в стороны и раскладывают по склонам.
6. Затем яму засыпают грунтом, уплотняя слои руками. В зависимости от имеющейся разновидности место прививки углубляют на 3-9 см.
7. Вокруг растения насыпают валик из земли, формируя лунку для полива.
8. Поливают.
9. Укладывают мульчу из перегноя, опилок и пр.
Вы хотите посадить дома или на огородном участке?
Если на огородном, то сейчас подходящее время, потому что цветку надо устеть пустить корни, что бы роза прижилась до холодов. Так же должна быть специально подготовленная почва, с полезными веществами и без вредителей.
Посмотрите, пожалуйста, по ссылке, все нюансы описываются https://www.botanichka.ru/article/rosa-20/